拉斐爾酒莊

拉斐爾酒莊(Château Lafleur)是一個很小的酒莊，只有10英畝的地產。

基本介紹

• 中文名：拉菲爾酒莊
• 外文名：Chateau Rafael
• 葡萄種植面積：4公頃
• 平均年產量：每年1000箱
• 土壤：優質沙礫和粘土層

酒莊介紹

坐落於皮特魯酒莊(Château Pétrus)和拉斐爾·皮特魯酒莊(Château Lafleur-Pétrus)以北大約200米處，被歸為龐美羅法定品名(Pomerol Appellation)。龐美羅的地產中沒有一個被分級，但如果有，這個可能相當於梅鐸(Médoc)的一級特等酒莊(Médoc Premier Cru)。某些年份的酒的質量甚至超過了龐美羅最有名望的貝特魯。儘管地域狹小，但是酒莊卻有複雜多樣的土壤混合類型，每一種都有著特有的細微之處。砂礫土壤還有大量的鐵質，而再混合高比例的粘土，則產生了一種甚至可以體現在酒中的地域獨特性。

拉斐爾酒莊

拉斐爾酒莊成名於它非常優雅的芳香、濃重的顏色、集中卻又豐富的口味以及綿長的餘韻。它的酒可以醇厚、集中、濃郁，可以陳年30年甚至更久。因為地域如此之小，拉斐爾酒莊的年產量也只有大約1000例。酒中大約混合了50%的卡本內·弗朗和50%的梅洛。對於那些不符合這種高標準的酒，拉斐爾酒莊將它稱為拉菲爾副牌(Les Pensées de Lafleur)。

法定品名： 龐美羅

葡萄種類： 梅洛(60%)，卡本內·弗朗(40%)

陳年： 橡木桶中陳年18個月

最佳年份： 1945, 1947, 1949, 1950, 1961, 1975, 1979, 1982, 1985, 1989, 1990, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006

起源

拉斐爾酒莊—全球葡萄園中的“公爵”

1850年，拉斐爾酒莊始建於葡萄酒的發源地——地中海地區，它是由一位世代經營葡萄園的葡萄園主拉斐爾格盧創建的法國家族式企業。

19世紀末，拉斐爾格盧先生 來到波爾多參觀。那時的世界正在經歷一場嚴重的經濟危機，大多數的葡萄園都未能倖免，深陷其中。即 便如此，拉斐爾格盧還是對波爾多地區的城堡一見鐘情，並被她那特有的魅力所深深吸引。最後，他發現 ，有一塊卓越的葡萄園，擁有著古羅馬圓桌騎士的風度和品格，它正靜靜地等待著一個擁有高超的葡萄種 植專業技術和對葡萄酒充滿激情摯愛的主人。只要有這樣一個人，這塊葡萄園便能在葡萄園林立波爾多地 區閃出自己的光芒，得到波爾多地區的認可，加冕“AOC”的王冠。

於是，拉斐爾格盧便立即動 手改善、最佳化這片葡萄園。在這個過程中，拉斐爾格盧沒有受到金錢的誘惑，而始終保持著一種唯美主義 者的態度和精神，不斷追求完美。世代在這片土地上耕作的人們始終保持著拉斐爾格盧先生的這種精神， 使得這片葡萄園的美名得以流傳，不受玷污。

酒莊管理

1、控果管理

在葡萄園的更新上採取較傳統的方式，亦通過評選，以 最上選者作為“母株”，葡萄園也採取嚴格的“控果”，每株保留幾個芽眼，每個芽眼僅留下一串葡萄。 目標是全熟，但避免超熟，否則即會影響葡萄酒細膩的風味。通過控果管理，保證葡萄內在質量達到顛峰狀態，每3—4棵樹才能釀出一瓶拉斐爾AOC級的乾紅，使得每瓶拉斐爾乾紅葡萄酒具有頂級酒莊的水準。

2、 平均樹齡為40年

拉斐爾莊園葡萄樹的平均樹齡為40年，四十年樹齡是葡萄樹處於一生中最佳的狀態，所結的葡萄質量自然也質高一籌。

3、葡萄的採摘與甄選

採摘時間 則定為下午，目的是讓上午的陽光將前夜殘留的露水曬乾。其次是採摘葡萄完全使用人工，以往輔助採收 的機器設備全部放棄不用!同時採收工人都是經過培訓的熟手，在採摘時就已經進行了第一的篩選，同時 採收工人使用較淺的塑膠盤子來裝盛葡萄，而不使用一般中、下級酒園所使用的大竹簍。這種大竹簍一次 可盛上百斤的葡萄，往往下層的葡萄葡萄會被壓得流出汁液而發酵，當然會影響釀酒品質，葡萄採收後送到釀酒房前，全部會攤在一個長桌前再作一次篩選，入選的葡萄自然是極品了。這些處理程式在一般酒莊是罕見的。

經營方法

經營者在葡萄園的更新上采 取較傳統的方式，亦通過評選，以最上選者作為“母株”，這和1946年康帝在剷除老根時的方法是一樣的 。葡萄園也採取嚴格的“控果”，每株保留幾個芽眼，每個芽眼僅留下一串葡萄。目標是全熟，但避免超 熟，否則即會影響葡萄酒細膩的風味。採摘時間則定為下午，目的是讓上午的陽光將前夜殘留的露水曬乾 。

拉斐爾莊園的葡萄種植採用非常傳統的方法，基本不使用化學藥物和肥料，以 小心的人工呵護法，讓葡萄完全成熟才採摘。在採摘時熟練的工人會對葡萄進行樹上採摘篩選，不好不採 。葡萄採摘後送進壓榨前會被更高級的技術工人進行二次篩選，確保被壓榨的每粒葡萄都達到高質量標準 。

拉斐爾莊園高雅的莊園管理 藝術，超脫的釀造藝術，使得每瓶拉斐爾葡萄酒都相當飽滿，充滿果香、橡木桶的香氣以及中庸但不失勁 頭的丹寧，以其高貴的品質被譽為全球葡萄園中的“公爵”。

在早期，拉斐爾格盧就率先創造了商業品牌——拉斐爾格盧。從此，他就致力 於在國際市場上推廣拉斐爾格盧品牌的酒，並在世界範圍內享有崇高的聲譽。

拉斐爾格盧公司始終追隨著 拉斐爾格盧先生的精神，並真誠地感激他為世界奉獻了如此偉大的葡萄酒。

中國人評價

對於中國人來說,拉菲是世界上最頂級的葡萄酒,而不是“最好”之一。

事實上,在任何一個領域,為所有消費者所熟知的品牌就那么幾個,這是市場規律。如同服飾品牌,中國人脫口而出的無非LV、GUCCI等,而到了葡萄酒領域,許多人想半天就只能想起一個拉菲。

在去年10月底的蘇富比秋拍上,舉行了“拉菲窖藏”專場。這是拉菲第一次直接委託拍賣公司拍賣其酒窖藏品。近2000件拍品拍賣的估價為1500萬港元左右,中國買家踴躍競價,最後拍出了5000多萬港幣的總價。

中國人的拉菲情結在大大小小的各路宴會上每天上演,最常見的橋段是:如果沒有拉菲,就會問有沒有“小拉菲”？也即拉菲副牌,小拉菲酒標酷似正牌,還帶個“Lafite”。如果連“小拉菲”也沒有,店員就會試探地問,要不來一瓶“拉菲傳奇波亞克”(LégendeRPauil-lac)、“拉菲傳說梅多克”(SagaRMedoc)聽名字似乎比“小拉菲”還要厲害。不太懂酒的人此時會猶豫,店員看出來了,馬上指著酒標上那個好像還發著光的圖案說:你看這不是羅斯柴爾德男爵家族的五簇箭頭嘛？上面標有“Lafite”的……

如果不是身在中國,很難想像“Lafite”這個名稱附著了這么多本意之外的內容。對這個品牌的“超級待遇”使得比拉菲差了很多的副牌酒,竟比一些緊鄰拉菲的真正好的二級酒莊賣出更高的價格。因為每個酒莊的正牌酒對於原料或窖藏都有著很多嚴格限制,所謂副牌酒,實際上是酒莊創收的自留地,指用達不到正牌酒生產標準的葡萄所釀出的酒,或者釀製後檢驗達不到規格的酒,小拉菲的原料用的就是樹齡不到20年的葡萄。

拉菲旗下還有一系列的葡萄酒,譬如此前提到的拉菲傳奇等,是酒莊在法國、南非等產區收購的酒莊,在出品上允許標註“五支箭”。其中不乏次品,也就人民幣100多塊錢的價值,趁著這股東風多賺了幾十倍,被香港人稱為“乞丐拉菲”。除了自灌貼牌的假拉菲,拉菲現在在中國的處境有點像十幾年前的華倫天奴。看看各種 “拉斐爾”、“拉菲兒”在二、三級市場的活躍,也真有許多不懂行的,圖個虛榮,自以為喝上了好酒。

中國人為什麼愛拉菲 　另一個問題是,中國人為什麼那么愛拉菲？究竟是拉菲的品牌價值被高估了,還是其他名莊酒在中國仍得不到正確估計？

有人解釋,因為在1855波爾多列級酒莊的一級酒莊裡,除拉菲外,奧比安酒莊(ChateauHaut-Brion)、拉圖酒莊(ChateauLatour)、木桐酒莊(ChateauMoutonRothschild)、瑪歌酒莊(ChateauMargaux)在法語發音中都帶有小舌音,一般中國人還真發不出來,拉菲不存在這種問題,不懂法文的大款們在向朋友們炫耀時,可以沒有顧慮。

李德美並不認同這種類似開玩笑的猜測,他覺得真正的原因在於拉菲背後的羅斯柴爾德家族。2009年,《貨幣戰爭》一書賣得很好,高居金融類題材的前幾位,這本書主要描繪的對象就是羅斯柴爾德家族,拉菲酒莊的持有者。

據書中觀點,羅斯柴爾德家族才是真正的世界首富。即便書中說的沒錯,但那也是羅斯柴爾德家族在19世紀最鼎盛時的情景,現在,這個家族勢力大大削弱,主要的金融業務集中在資產管理和併購重組上,在香港設有辦公室。據說前幾年在全球從事此類業務的公司的排行榜上排在第13位。不論如何,目前的羅斯柴爾德家族仍然可以稱得上全世界最富有的家族之一。

“金融界的人士是他們能直接影響到的一群人,社會精英的認可在某種程度上就是拉菲地位的保障,別的酒莊無法與之競爭。在歐洲在中國都是如此。早在十幾年前,羅斯柴爾德家族就與中國的金融界有過接觸,將自家的酒介紹過來順理成章,拉菲是中國文化上最外向的一群人最早喝到的好酒,這種自上而下的影響力,在中國更容易持續和放大。這也是拉菲在中國如此受歡迎的原因。”李德美說。

拉菲和所有奢侈品沒有區別,它們已經跳脫原本屬性,在中國特有氛圍的浸淫下,有了完全不一樣的社會功能。比如,可以成為在飯局上快速判斷一個人經濟狀況的有效方式。揮金如土的致辭:“今晚,讓我們喝拉菲就像喝啤酒一樣!”次一點的,“整兩瓶拉菲”,最不濟的會拿著酒單一直在躊躇,看著價格後面的數個零心跳加速。