北京經典小吃

北京風味小吃有輝煌的歷史，凡到過北京的人，說到吃，除了提及全聚德的烤鴨、都一處的燒麥外，都會對北京小吃頗感興趣。

北京小吃可分為漢民風味、回民風味和宮廷風味三種。在烹製方式上又有蒸、炸、煎、烙、爆、烤、涮、沖、煎、煨、熬等各種作法，總計約有百餘來種。有人將北京小吃比作千年都城史的“活化石”；著名作家舒乙先生以“小吃大藝”四個字，言簡意賅地概括了北京小吃的內涵。有段歌詞中唱到“北京小吃九十九，樣樣叫你吃不夠”。

基本介紹

• 中文名：北京經典小吃
• 主要原料：各類小吃
• 適宜人群：所有

愛窩窩

介紹

愛窩窩，北京傳統風味小吃，每年農曆春節前後，北京的小吃店要上這個品種，一直賣到夏末秋初，所以愛窩窩也屬春秋品種，現在一年四季都有供應。

愛窩窩歷史悠久，明萬曆年間內監劉若愚的《酌中志》中說：“以糯米夾芝麻為涼糕，丸而餡之為窩窩，即古之‘不落夾’是也。”

但為什麼後來又成為愛窩窩呢?在清人李光庭的《鄉諺解頤》一書中找到了說明。因為有一位皇帝愛吃這種窩窩，想吃或要吃時，就吩咐說：“御愛窩窩。”

後來這種食品傳入民間，一般百姓就不能也不敢說“御”字，所以省卻了“御”字而稱“愛窩窩”。此小吃在明代已流入民間，明代《金瓶梅》中記錄當時流行的美味中就有愛窩窩。

愛窩窩外皮用的糯米是已經蒸熟的，餡也用桃仁、瓜仁、芝麻仁和白糖事先炒好，所以做得之後就能食用。

故《燕都小食品雜詠》中說：“白粉江米入蒸鍋，什錦餡兒粉面搓。渾似湯圓不待煮，清真喚作愛窩窩。”還注說：“愛窩窩，回人所售食品之一，以蒸透極爛之江米，待冷裹以各式之餡，用麵粉團成圓形，大小不一，視價而異，可以冷食。”

做法

糯米洗淨浸泡，爾後入籠屜蒸熟，晾涼後揉勻，揪成小劑，摁成圓皮，包上桃仁、芝麻仁、瓜子仁、青梅、金糕、白糖，拌和成餡，就成了明萬曆年間稱之為窩窩的食品。

蜂糕

介紹

蜂糕是用麵粉或米麵加糖、果料等蒸製而成的一種糕食小吃。因為這類糕食掰開後，內中有較多蜂窩狀的小孔，故名蜂糕。

紅白蜂糕用麵粉發起成稠麵糊狀，發好的面均勻地兌上鹼揉勻，上面放上小棗、桂花、松仁、葡萄乾等果料，然後將和好的面上籠蒸，果料在上面，刷一層油，蒸面時用筷子在面上捅幾個出氣孔，蒸熟即成。做紅蜂糕用標準粉加紅糖，做白蜂糕用富強粉加白糖。紅、白蜂糕味香甜，鬆軟利口。

碗蜂糕用富強粉和面發酵，然後對鹼和白糖揉勻，用小碗洗淨，裡面刷上油，把和好的面放入碗內，上面放五粒紅棗，用旺火上籠蒸熟即成。碗糕成碗形，上邊開花，利口鬆軟。

做法

米麵蜂糕實際上也是碗糕，不過它的原料不是麵粉，而是粳米粉。它用粳米淘洗乾淨，用涼水浸泡4至5個小時，瀝盡水後，碾成粉過細籮，用一個盆將老酵撕碎，倒入溫水調稀，然後加入米粉攪拌均勻，蓋上蓋發酵，待發好酵後用鹼揉勻，趁熱倒在發麵盆內，加白糖、桂花、鹼面，使勁攪拌成糊狀(放鹼面注意鹼要對得合適，使酸鹼中和，恰到好處)。將對好鹼的米糊盛入小碗，碗內先刷油，上旺火蒸後取出，上面撒青梅、瓜子仁、京糕丁，也可擺成圖案即成。米麵蜂糕呈乳白色，配以紅綠果料，顏色美觀，口軟疏鬆，滋味香甜。因為中有蜂窩，故也稱米麵蜂糕。

扒糕

介紹

是北京小吃中的夏季小吃。扒糕與涼粉一般同時出售。出售時攤販不時的吆喝：“扒糕筋道……酸辣涼粉兒喲……”

《燕都小食品雜詠》中稱：“色惡於今屬扒糕，拖泥帶水一團糟。嗜痂有癖渾難解，醋蒜熏人辣欲號。”並注稱：“熱天之扒糕，用蕎麥麵蒸成餅式，浸涼水中，食者以刀割成小條，拌醋、蒜、醬油等食之。色灰黑，見之欲嘔，色惡不食，於扒糕吾雲亦然。”看來《燕都小食品雜詠》的作者不喜扒糕，要按孔子“食惡不食”的教導行事。但很多老北京人雖視其色惡，乃至被醋蒜辣子的酸辣味熏得要號叫，但仍鐘情於扒糕。大概是源於扒糕的原料蕎麥有上乘的營養價值。《本草綱目》中就說蕎麥“實腸胃，益氣力，續精神，能煉五臟滓穢。作飯食，壓丹食毒，甚良”。今人經科學驗證，認為蕎麥含有磷、鈣、鐵及胺基酸、脂肪酸、亞油酸多種維生素的營養食品，是心臟病、高血壓病、糖尿病患者首選的食品之一。《本草綱目》稱養麥“甘，平寒，無毒”，還說：“酸微寒，食之難消，久食動風”，故不可多食。

做法

扒糕用蕎麥麵製成，鍋內燒開水，倒入蕎面，快速攪拌，蕎面熟透後，盛在盤內拍平晾涼，切成小塊，再將小塊扒糕削成兩頭薄中間厚的長條薄片盛在碗內，澆上用麻醬、醬油、好醋攪拌的汁，加上紅鹹胡蘿蔔擦的絲，澆芥茉或辣椒或蒜末均可。

白水羊頭

介紹

是北京小吃中的精品，它是羊頭用白水煮熟切片，撒上椒鹽的一種吃食。色白潔淨，肉片薄而大，脆嫩清鮮，醇香不膩，佐餐下酒皆宜。北京過去賣白水羊頭肉的很多，但最出名的是宣武區前門外廊房二條推車擺攤的馬玉昆，家傳6代，他製作的白水羊頭，清脆利口，講究夏天用冰鎮，冬天帶冰凌，越涼越好吃，羊頭肉分為羊臉子、羊眼睛、羊耳朵、羊舌、羊腦、天梯(上顎軟骨)等6個部位，任客選要，隨要隨切，撒上的椒鹽也很考究。

馬玉昆在解放後的社會主義改造中，改行當了名運輸工人了。“南來順”在菜市口開業時，當時任經理的陳連生到處尋覓，在市區領導的支持下，終於請回來重操舊業。馬玉昆因為白水羊頭做得出名，尊稱為“羊頭馬”。

馬玉昆當年手推小車，去廊房二條，車一到人即滿，一是品嘗風味獨到的白水羊頭，二是看他手握大片刀片肉的絕技，肉片得極薄，片片透明，而且每片肉中均帶皮。《燕京小食品雜詠》中稱馬家六代的白水羊頭：“十月燕京冷朔風，羊頭上市味無窮。鹽花灑得如雪飛，薄薄切成與紙同。”詠詩道出了白水羊頭的口味及技藝，堪稱一絕。可惜的是馬玉昆未將技藝留傳後人就乘鶴西去了。

做法

一律是白毛的山羊頭，都必須是一歲半左右的蒙古產的、被閹割過的白山羊，挑選出來後，放入涼水中浸泡2個小時，用板刷反覆洗涮頭皮，刷得越白越好，但不能刷破頭皮，還要掰開羊嘴，來回刷舌根，用水將口、鼻、耳內的髒物衝出，再用淨水來回洗幾遍瀝乾。用刀從頭皮正中至鼻腔處劃一長口後，按老嫩程度逐個放入鍋中，倒入涼水，漫過羊頭10厘米，用旺火燒沸，煮一個多小時，到七成熟時取出，趁熱從頭皮正中劃口處將頭肉扒向兩邊，拆下顱骨，將羊眼用手捅出，並將顱骨劈開，取出羊腦，然後從頭上切下雙耳和天梯，並完整地拆下兩塊羊臉子和羊舌，再全部放入涼水中浸泡1小時，使肉質脆嫩，色白，好切。隨後取大鹽放入砂鍋，靠在微火旁慢慢(火靠)乾;花椒也如法泡製研成碎末後，加丁香粉、砂仁粉攪拌成的椒鹽，裝入特製的不跑味的牛角制的容器內，吃時現切現撒現吃，以防羊頭肉軟塌不筋道。

百果年糕

介紹

是北京春節的傳統小吃，早在遼代，據說北京的正月初一，家家就有吃年糕的習俗。

年糕有黃、白兩色，象徵金銀，並有“年年高”的吉祥如意的寓意。所以前人有詩稱年糕：“年糕寓意稍雲深，白色如銀黃色金。年歲盼高時時利，虔誠默祝望財臨。”

北京的年糕一般為清真回民小吃店供應，除年節大量供應外，平時亦有供應，但數量和品種都比春節時少。年糕是清真回民小吃，也是滿族跳神用的祭品。滿族名字叫飛石黑阿峰。清代沈兆(衤是)有詩一首：“糕名飛石黑阿峰，味膩如脂色若琮。香潔定知神受餉，珍同金菊與芙蓉。”自注說：“滿洲跳神祭品有飛石黑阿峰者，粘穀米糕也。色黃如玉，味膩如脂，糝假油粉，蘸以蜂蜜頗香渚，跳畢，以此偏饋鄰里親族。又金菊、芙蓉，皆糕名。”可見年糕至少在清代就是滿族的小吃品種了。

做法

其實追溯年糕的歷史，早在中國的周朝就有記載。面加各種輔料蒸製而成。年糕品種多，有棗年糕、豆年糕、年糕坨等。精細的年糕有白果、什錦、水晶、如意等，烹製方法多為蒸，也有用油炸蘸白糖吃的，均有香甜粘糯的特點。

爆肚

介紹

是北京風味小吃中的名吃，多為回族同胞經營。爆肚早在清乾隆年代就有記載。過去和現時，每當秋末冬初，北京的清真餐館和攤販就經營爆肚。北京天橋有“爆肚石”，門框胡同有“爆肚楊”，還有“爆肚馮”、“爆肚滿”等最為出名。

爆肚是把鮮牛肚(指牛百葉和肚領)或鮮羊肚洗淨整理後，切成條塊狀，用沸水爆熟，蘸油、芝麻醬、醋、辣椒油、醬豆腐湯、香菜末、蔥花等拌制的調料吃，質地鮮嫩，口味香脆。

羊爆肚的吃法在過去很講究，要按羊肚部位選料加工成肚板、肚葫蘆、肚散丹、肚蘑菇、肚仁等，顧客願吃哪個部位，隨便選擇。爆熟的時間因部位的老嫩程度不同而有差異，最鮮嫩的部位幾秒鐘即熟。近年來由於食者人眾，又加肚子全是鮮貨，不易保管，加上鮮肚貨源難以解決，因此分部位供應的餐館或攤販，幾乎絕跡。

爆肚除肚子要新鮮外，功夫全在“爆”。爆的時間要恰到好處，欠火候或過火候，會出現過生或過熟而不脆，甚至咬不爛。故《燕都小食品雜詠》中詠：“入湯頃刻便微溫，佐料齊全酒一樽。齒鈍未能都嚼爛，囫圇下咽果生吞。

爆肚過去幾乎全部是回民經營，用的羊肚必須回民宰殺，收拾得也十分乾淨，有異味的肚子棄之不用，因此很有信譽，特別是梨園界的名角無不十分鐘情爆肚。梅蘭芳、馬連良、小蘑菇、小白玉霜、李萬春等名流無不喜食。爆肚又脆又鮮，不油不膩，據說還可治胃病。吃爆肚的人如會喝酒，總要喝二兩，喝完酒，吃兩個剛出爐的燒餅，確實是一大快事。所以老北京都歡喜吃爆肚，特別是農曆立秋之後，北京人講究“吃秋”，就有“要吃秋，有爆肚”之說。

做法

以小方塊之生羊肚入湯鍋中，頃刻取出，謂之湯爆肚，以醬油蔥醋麻醬汁等蘸而食之，肚既未經煮熟，自成極脆之品，食之者，無法嚼爛，只整吞而已。”因此，它的質量標準是“脆嫩”，不同的部位要掌握不同的火候。

冰糖葫蘆

介紹

是冬春之夜消閒的著名蜜餞。從大小蜜餞店、乾鮮店，到街頭小販都製做。而且除名店以外，小販製品質量超過一般的店家。老北京寧吃街頭小販所售，不吃一般乾鮮果店所制。每年的九月底開始，就有小販走街串巷，有挑擔的，有扛稻草樁子的，上面插滿冰糖葫蘆，一路吆喝著：“蘆冰糖，蜜嘞糖葫蘆……”《食物百詠》中稱：“葫蘆穿得蘸冰糖，果子新鮮滋味長。燕市有名傳巧制，簽筒搖動與飛揚。”注說：“冰糖葫蘆為北平名產，各樣鮮果均可穿蘸。早年抽籤之賭，北平不甚流行，唯售冰糖葫蘆者，率多帶有簽筒。”

冰糖葫蘆的製法是用竹籤一根，將選好的果串成一串，一般五枚。然後用冰糖熬成糖汁(定要用冰糖)，將成串果子在糖汁中一蘸，立即提起。糖汁遇冷即凝，成為果子的一層薄薄糖衣，晶瑩光潔，通體澄澈，取其形名日糖葫蘆。出售時，按串排列在大盤中，罩上玻璃罩，或提小籃;或捧木質方盤，沒有玻璃罩也要蓋一塊潔淨紗布。

許多名店還用去皮的整隻核桃穿成串，或用單只鮮果做花球，每支一枚，不成串，精工細做，如獅子頭、花籃等形。這是糖葫蘆最佳之味，用其裝匣送禮最宜。

在舊時的北京，糖葫蘆是冬春之季最受歡迎的食品，除小販挎籃串街叫賣外，還是信遠齋、九龍齋所制最出名。有資料說信遠齋最有名的是“豆沙冰糖葫蘆”，即將每個山楂都橫剖為二，去核，在中間夾上豆沙，再用冰糖去蘸。梁實秋在《雅舍談吃》里回憶，冰糖葫以信遠齋所制為最精，不用竹籤，每一顆山里紅或海棠均單個獨立，所用之果皆碩大無比，而且乾淨，放在墊了油紙的紙盒中由客攜去。梁先生最後說：“離開北平就沒有吃過糖葫蘆，實在想念。”

做法

糖葫蘆所用的果子，不下十餘種。同是一種，可以翻出很多花樣。有些名店或考究點的小販，還能在果面上排出各種精巧的圖案，絢爛多彩可以欣賞。果子中以大山里紅、大白海棠、山藥為主，其它如葡萄、山藥豆(籽)、紅海棠、橘子瓣、荸薺，都可做糖葫蘆。果子部用鮮的，只有山藥、山藥豆要蒸熟。有些用果子煮熟以後加工做成花樣，如山植扁、海棠扁、果脯扁、山藥扁。所謂“扁”，就是將果子煮熟壓成扁型再蘸糖，便於在上面做圖案。作為點綴花樣多用乾果，如剝皮的核桃仁、花生仁、瓜子仁、松仁，各種果脯、蜜糕、青梅等都是排圖案的原料。花樣中最可喜的是鑲嵌，比如大山里紅欄腰一劈為二，去核，兩爿之中嵌上白色山藥泥，或黑色豆沙。面上磨光用瓜子松於排成梅花、菱形圖案非常美觀。這樣，在一串串糖葫蘆上，可以顯示出翠綠(青海)、粉紅(山渣糕)、棕黑。豆沙)、白玉、大紅等不同色彩。

薄脆

介紹

北京傳統風味小吃。薄脆，故名思義，即薄又脆，但薄而不碎，脆而不艮，香酥可口。二十世紀三、四十年代，在北京吃早點，常向賣炸油餅的要個薄脆。

清康熙年間，西直門外一里許廣通寺南，大道旁有一茶館億祿居，當時即售制“大薄脆”。億祿居的大薄脆與眾不同，是用香油所炸，分鹹甜兩種，火候適度，既香又脆，馳名於京城內外。這個小茶館遂被人們稱為“大薄脆”，而不稱其正名。當時有一諺語：“西直門外有三貴：火絨、金糕、大薄脆”。其它兩項已無可考，惟億祿居的大薄脆，據記載馳名將近二百餘年。《北京瑣聞錄》中記載，康熙曾微服游圓明圓，路過此地吃了一頓大為讚賞，以後，他傳旨按期進奉，成了清宮御膳房的一種野味食品，從此，這家“大薄脆”更加馳名遠近。

霍達在《穆斯林的葬禮》中多次提到了薄脆。如“倆人每人啃著一張薄脆，倚著垂華門，你看我，我看你。”還有“妹妹，薄脆好吃嗎?”“好吃，這是我吃過的最好吃的東西!”

做法

薄脆酥脆焦香，可以現制現吃，也可以捏碎與菜餡拌和當素餡的原料，是人們非常喜愛的小吃。現在通常放在煎餅中，與口感綿軟的煎餅相得益彰。現在還有製作的名店有南來順、大順齋等。

茶湯

介紹

看過《四世同堂》電視劇的觀眾，都會記得齊老太爺到地攤上買兔兒爺的場面，其中有一鏡頭，就是賣北京小吃沖茶湯的在吆喝。一把大茶湯壺冒著熱氣，大銅壺金光鋥亮，壺身鑄有游龍，壺嘴是一個龍頭的造型，龍頭上面繫著兩朵絲絨花球，顯示它的古雅。大銅壺肚膛內點煤炭，沿著肚膛盛水，茶湯就用燒得滾開的水直接沖入放有茶湯原料的碗內。盛水的大銅壺有40公斤重，沖茶湯的手藝人不僅要有勁，而且要有熟練的技巧，否則茶湯沖不好，還要被燙傷。一般都掌握不好，因此需要下大功夫練。清宮光祿寺的御膳房內就列有茶湯。

茶湯除用糜子外，還可用白粘高粱磨成粉作為原料，但質量不如用糜子好。兒童喜食茶湯。《食物百詠》中有詩為證：“大銅壺裡熾煤柴，白水清湯滾滾開。一碗衝來能裹腹，香甜最好飽嬰孩。”並附註稱：“茶湯有擺攤者，有挑擔者，其唯一之標識，則大銅壺是也。此物尚甜，鹹食者殊不見，小兒多喜食之。”茶湯味甜，筋道可口。但不知還能品嘗到真正新糜子面為原料的茶湯否!

做法

沖茶湯要技術，茶湯原料也很講究。它要用糜子面放碗內，用熱水調勻，然後用銅壺的開水沖入碗內沖熟，撒上一層紅糖，中間放一撮白糖。它的質量要求是，沖得的茶湯把碗反過來朝下，立即下墜，掛在碗邊，用手拍動，鬆軟抖動，不能從碗內掉下。目前茶湯供應，似乎還達不到這個標準。原因在於沒有或買不到真正的糜子。糜子屬禾本植物，屬黍類的黍稷型。糜子是我國最古老的五穀之一，也稱穄，穄子，赤黍。《呂氏春秋·本味》載：“飯之美者……陽山之穄，南海之糜。”秦代李斯《倉頡篇》說：“穄，大黍也，似黍面不粘，關西謂之糜。”糜形如小米，色淡黃，磨粉可作糕。中醫認為其味甘，微寒，可止瀉，利煩渴，除熱，治咳，逆上氣。穄也就是糜子，由於產量低，種植不多，故市場供應甚少。

炒肝

介紹

是北京早點的名小吃。每日清晨，賣炒肝的店攤眾多，愛喝這一口的人也很多。炒肝那醇厚的美味，真是一大享受。然而炒肝是怎樣興起的，連一些老北京人也都不一定知道。

1900年，當時《北京新報》的主持人楊曼青去前門外“會仙居”吃飯。這家飯館當時賣白水雜碎，楊曼青見桌上、地下扔了不少豬心、肺等下貨，就給掌柜的出招兒說：“你們乾脆把白水雜碎中的豬心、肺去掉，只留肝、腸，再加上醬色，然後勾芡，起名叫炒肝。這些日子我在報上為你們宣傳一下。”掌柜一聽連聲叫好。於是按楊先生的辦法做，又加上大料、生蒜、黃醬等佐料，最後用口蘑湯勾芡。用這種原料和調料做出的炒肝，香氣撲鼻，濃郁可口，大受顧客的歡迎。“會仙居”和炒肝就出了名，紅火了幾十年。1956年公私合營“會仙居”併入“天興居”。炒肝成了北京小吃中的精品。清末民初的《燕京小食品雜詠》中就寫了一首炒肝的詩：“稠濃汁里煮肥腸，交易公平論塊嘗。諺語流傳豬八戒，一聲過市炒肝香。”炒肝是怎樣烹製的呢?這首詩後的註解說：“炒肝以豬之小腸，臠切成段，團粉汁燴之，……名為炒肝，實則燴豬腸耳。既無肝，更無用炒也(間有肝塊，亦非炒過者)，京諺有豬八戒吃炒肝，自殘骨肉之語，故詩中云云，炒肝香二字，則賣者吆喝聲也。”這個解說已很清楚，炒肝實為燴腸，不過有幾塊肝為點綴而已。儘管如此，炒肝乃不失為是一美味。

目前做炒肝的店家甚眾，喝炒肝的也多，質量次也有人喝，因此炒肝質量每況愈下，特別是腸子洗得不淨有異味，捨不得用口蘑水浸泡，簡單一洗就算洗過了，沒有鮮味，澱粉更次，勾出的芡不是稠糊就是稀湯掛水，沒有亮度。因為有些吃炒肝的人，並不知道它應有的質量標準，多么次的炒肝也有人吃，質量自然就下降了。因此真想做生意的店家，就應規範操作，才能保證北京炒肝的聲譽。

做法

它的製作關鍵是精心細作。如洗腸子時，要扎住腸頭，翻過來，用醋、鹽、礬揉搓後，用水反覆漂洗。乾淨後，再扎住另一頭，再翻過去漂洗。乾淨後，剪掉兩頭，才無異味，保證了它的鮮美。用肝雖不多，但要選用肝尖的部位一製作時要用上等好醬油。澱粉要先沖一碗，看是否透明清亮。衝出後混濁即不能用，因此正宗的炒肝，鮮香清亮不混濁，口感極佳。

炒疙瘩

介紹

很多人都愛吃，但不少人並不一定知道炒疙瘩是怎樣形成和發展的。如果您在品嘗北京這個特有的風味美食時，又知道它的來歷和一些趣聞，定會增添不少情趣。

民國初年，北京宣武區虎坊橋東北的臧家橋，開了一家名叫廣福館的麵食鋪，店主姓穆只有母女倆人，供應麵食均為低廉品種。一天幾位常客對母女倆說：“麵條都吃膩了，能否改一個吃法?”母女倆照顧客要求，將面揪成疙瘩煮熟後撈出拌蝦醬吃，覺得不夠味兒，又炒著吃味道果然不同。炒疙瘩由此初步形成。此後母女倆精心製作，並在配料上進行改進，終於使炒疙瘩名聲大振。廣福館地處臧家橋南端，是堂子街、韓家譚、五道廟、楊梅竹斜街的五道路的路口，儼如一座寨子，店主姓穆又無男性，於是一些文人雅士戲稱廣福館為“穆家寨”。廣福館逐漸被人們遺忘了，穆家寨炒疙瘩名聲鵲起。到琉璃廠多為文人，逛完琉璃廠，不少名流也紛紛光顧。當時一位名書法家品嘗後，專潑墨題詩稱：“甘載蜉遊客燕京，每餐難忘穆桂英。寄語她家女招待，可曾親手去調羹。”名畫家胡佩衡、於非闇也贈字畫，對炒疙瘩備加推崇。1952年，女店主去世，廣福館因無人繼承而停業。

穆家寨的炒疙瘩生意興隆，不少家飯館紛紛仿效，以前門外李紗帽胡同(現大力胡同)的“東恩元居”最為著稱。恩元居的創辦人是河北河間縣的馬東海兄弟倆，1929年到京學習炒疙瘩的方法，並有創新和提高，也很快聞名京都。炒疙瘩用上等麵粉，加水和勻揉成麵團切開，搓成直徑為黃豆粗的長圓形後，再用手揪成黃豆般大小的圓疙瘩，倒入沸水中煮熟，開鍋後隨即撈出，放入溫水中浸泡三五分鐘撈出，選用牛羊肉的鮮嫩部位，切成絲用油及佐料煸炒，然後將煮熟經溫水浸泡後的疙瘩倒入，加香油炒成金黃，根據不同季節配上蒜黃、菠菜、黃瓜丁、芽豆、青豆等同炒，出鍋裝盤，黃綠相間，香味撲鼻，引入食慾。由於風味獨特，又具有主副合一、經濟實惠的特點，問世之後，就成為北京風味小吃中的佳品，得到人們的青睞。

做法

目前不少餐館，仍有炒疙瘩供應，但風味與“穆家寨”的相比，相差甚遠了。原因在於製作上圖省事，如過去店家客人進店後，問清吃多少，現制現揪，現在是用機器軋出，煮後就放在涼水中浸泡，客來了，從涼水中撈出來炒，已糜爛無筋道的口感了，配料也不講究，因此信譽下降，已沒有炒疙瘩味了。

春餅

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立春時吃的春餅，又叫荷葉餅，用兩小塊水面中間抹油後擀成薄餅烙熟，可揭成兩張。春餅是用來卷菜吃的，菜包括熟菜和炒菜。熟菜是訂來的蘇盒(一種朱紅色金漆扁圓木盒，內有方格，用來盛菜)，如果是講究的人家，通常極為豐盛：梁實秋在《薄餅》一文提到的蘇盒，就包括切得細細的醬肘子、熏肘子、大肚兒、小肚兒、香腸、燒鴨、熏雞、清醬肉、爐肉等等。

做法

家裡也要自備炒菜，通常有：攤雞蛋，切成長條;炒菠菜;炒韭黃肉絲;炒豆芽菜;炒冬粉。若是韭黃肉絲、冬粉、豆芽菜炒在一起便是“和菜”，上面蓋上一張攤雞蛋，便是“和菜戴帽兒”了。此外還要有用來佐食的一盤蔥一盤甜麵醬，蔥選羊角蔥最好，細嫩。

春卷

介紹

立春這一天，民間有吃春卷的習俗。宋代有一種“卷煎餅”，是春餅與春卷的過渡類型。

做法

餡料用羊肉或豬肉，另用蔥白或筍乾之類，裝在餅內卷作一條，兩頭以麵糊粘住，油煎，吃時蘸調味汁。元朝時候已出現將春餅卷裹餡料後油炸而食的“春卷餅”，也可以說就是春卷。到明清之時，春卷一詞已經出現了。

褡褳火燒

介紹

“門框胡同瑞賓樓，褡褳火燒是珍饈。外焦里嫩色味美，京都風味譽九州。”這是一位家住郊區的老翁得知瑞賓樓恢復這一北京名食供應後，特讓兒孫陪同專程到店品嘗時，欣然提筆寫下的詩句。

提起褡褳火燒，“老北京”沒有不知道的。它不僅歷史悠久，而且風味獨特，因而一直享有盛譽。1876年，順義人氏姚春宣夫妻倆在東安市場內擺了一小食攤，首次供應。它是一種油煎食品，色澤金黃，焦香四溢，鮮美可口，原來它的製作與眾不同。。姚氏夫妻因此成名致富。後在東安市場內開設了瑞明樓，但傳至第二代，因經營不善而倒閉。當時店內的羅虎祥和郝家瑞精於此道，於1934年取每人名字中的一字相聯，合資在門框胡同內開設了祥瑞飯館，現改名為“瑞賓樓”，專供褡褳火燒。製作也愈加精細，一時名噪京都，成為北京家喻戶曉的名食。

做法

褡褳火燒要將和好的面揪成小劑擀平，裝進用海參、蝦肉、肥瘦豬肉和各種佐料加好湯拌制的餡兒，摺疊成長條。放入平鍋中油煎至金黃色後，起鍋上桌，趁熱食用。吃褡褳火燒時配用雞血和豆腐條製成的酸辣湯，鮮香酸辣並收口中，餘味無窮。褡褳火燒因製作成形後，酷似舊時人們腰帶上的“褡褳”，因而得名

豆餡燒餅

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豆餡燒餅又名蛤蟆吐蜜，是北京小吃中的常見品種，因其以豆沙為餡而得名，在烤制過程中，因燒餅邊上有自然開口，吐出豆餡，掛著燒餅邊上，所以人們就形象地稱這種燒餅為蛤蟆吐蜜。

豆餡燒餅四邊粘芝麻，口感酥軟、香甜。

做法

它的製作程式：先用白面加少許小蘇打用水和面成麵團，取麵團一塊，搓長條，揪小劑，擀成餃子皮狀，包上豆餡(一般豆餡重量要超過麵團重量，如17.5克的皮，要包進37克豆餡)，將口捏緊按扁成燒餅，燒餅四周沾上點水粘上麻仁，麻仁要密而勻，然後入烤箱，因高溫餡兒膨脹，從燒餅邊自然開裂一個小口，吐出豆餡。

豆汁

介紹

舒乙先生一次在“南來順”喝豆汁，敘說了一位香港導演胡金銓說過的話：“誰不能喝豆汁，誰就無資格研究老舍。”無獨有偶，京劇表演大師梅蘭芳也很喜歡喝豆汁。抗戰期間居住上海留須不出，無豆汁可喝，思之若渴，弟子言慧珠自京赴滬演出，特帶4斤裝大瓶灌滿豆汁，以尊師長，傳為佳話。一次梅葆玥、梅葆玖在“南來順”用餐，筆者詢問核實。梅氏姐弟稱確有其事，並說：“當時無塑膠瓶，用的是玻璃瓶。”土得不能再土的豆汁，居然有慰藉外地老北京人思鄉的魅力。這魅力也可從北京出生的西部歌王王洛賓仙逝前，喝完一口豆汁後，才乘鶴歸去而得到證實。

把喝豆汁說成是一種享受大有人在。可第一次喝豆汁，那猶如泔水般的氣味使人難以下咽，捏著鼻子喝兩次，感受就不同一般了。有些人竟能上癮，滿處尋覓，排隊也非喝不可，難怪《燕都小食品雜詠》中說：“糟粕居然可作粥，老漿風味論稀稠。無分男女齊來坐，適口酸鹽各一甌。”並說：“得味在酸鹹之外，食者自知，可謂精妙絕倫。”喝豆汁必須配切得極細的自製的醬菜，一般夏天用苤藍，講究的要用老鹹水芥切細絲，拌上辣椒油，還要配套吃炸得焦黃酥透的焦圈，風味獨到。

豆汁歷史悠久，一說它早在遼宋時就是民間大眾化食品。另一說是乾隆十八年(1753)，北京一粉房偶然發現發酵後粉漿生食酸甜可口，熬喝更好，於是有人上殿奏本稱：“近日新興豆汁一物，已派伊立布檢查，是否清潔可飲，如無不潔之物，著蘊布招募豆汁匠二三名，派在御膳房當差。”於是源於民間的豆汁成了宮廷的御膳。無論何種說法，北京人喝豆汁的歷史都很悠久了。

豆汁作為一種民族飲料頗有開發前途，特別在洋水湧進的今天，經營小吃的店家在熬制質量上狠下功夫，保持它濃稠適度，加上功夫到家的鹹菜絲和焦圈，生意一定紅火。

做法

豆汁何許物也?說起來未免掉價，它竟是製作綠豆澱粉或冬粉的下腳料。它用綠豆浸泡到可捻去皮後撈出，加水磨成細漿，倒入大缸內發酵，沉入缸底者為澱粉，上層飄浮者即為豆汁。發酵後的豆汁須用大砂鍋先加水燒開，兌進發酵的豆汁再燒開，再用小火保溫，隨吃隨盛。不要看其貌不揚，出身卑微，但一直受到北京人的喜愛，原因在於它極富蛋白質、維生素C、粗纖維素和糖，並有祛暑、清熱、溫陽、健脾、開胃、去毒、除燥之功效。它還有富者不嫌之卑微，窮者不覺之價高的優點，在舊社會西服革履者與拉車賣漿者同桌共飲，並無貴賤之分。從中亦可見，豆汁是貧富相宜、雅俗共賞、極普通的風味食品了。

墩餑餑

介紹

餑餑是北京人對面制點心等食品的一種稱謂。在客人來了要擺餑餑、煮水餃，稱煮餑餑，因此北京糕點店也稱餑餑鋪。餑餑一詞明代楊慎的《升庵外集》中說：“北京人呼波波，南人訛為磨磨。”波同餑音，可見餑餑在明代就有。清以後的宮廷御膳房專門設有餑餑局，為皇室做美點，北京城內的餑餑鋪專營滿族糕點。

墩餑餑顯然是麵食製品的一種，但它不屬餑餑鋪的糕點，而是北京小吃的一個品種。除墩餑餑外，稱餑餑的種類很多，如硬面餑餑也稱餑餑，大概是一種移植和借用了。

墩餑餑顏色白黃，鬆軟有彈性，味甜潤。墩餑餑宜涼吃，所以烤熟後要晾涼，最好放在木箱中悶軟，適於老人食用。

做法

墩餑餑做法極簡單，用酵面加鹼、白糖、桂花揉在一起，搓條揪小劑，並摁成中間稍薄周圍稍厚的扁圓形，先用餅鐺用微火烙，兩面成黃色後，碼入烤盤，入爐烤熟。

茯苓餅

介紹

又名茯苓夾餅，是北京的一種滋補性傳統名點。南宋《儒門事親》中：“茯苓四兩，白面二兩，水調作餅，以黃蠟煎熟。”，到了清初，時人講究“糕貴乎松，餅利於薄”，後來的餅就越來越薄。隨後添加多種果仁、桂花和蜂蜜調製的甜餡，把兩張餅合起來，中間夾餡的茯苓餅。既有濃郁桂香，又營養豐富，且有安神益脾等滋補之功。

相傳，有一次慈禧太后得了病，不思飲食，廚師們絞盡腦汁，選來幾味健脾開胃的中藥，發現其中產於雲貴一帶的茯苓，味甘性平，且有益脾安神、利水滲濕的功效。九十年代以前，一直與果脯作為出差來北京的必購之物。舊京的茯苓餅以前門外大柵欄聚順和最為著名。

做法

以松仁、桃仁、桂花、蜜糖為主要原料，配以適量茯苓粉，再用上等澱粉攤烙成外皮，精工細作製成夾心薄餅。慈禧吃後，很滿意。並常以此餅賞賜宮中大臣。因此，茯苓餅更加身價百倍，成了當時宮廷中的名點。後來這種餅傳入民間，成為京華風味小吃。

缸爐燒餅

介紹

缸爐燒餅原為河北省小吃，後進入北京，成為北京小吃。它的特點是用缸做成爐子，將燒餅生坯貼在缸壁上烤制而成，故名缸爐燒餅。

缸爐燒餅色澤淺黃，外皮酥內瓤層次分明，筋道利口。

做法

缸爐燒餅的製作是：用清水加鹽化開，放入白面和成冷水麵團，再用油加熱後晾溫，最好用驢油，放小米麵和均勻，成為油酥瓤，然後將冷水麵團上案，揉成長條，壓扁按平，擀成長條、50厘米寬、厚薄均勻的大片，將油酥瓤均勻抹在大片上，由外向里捲成卷，抻成長條，揪成8厘米長、3厘米寬的劑子，擀成橫8厘米，豎18厘米，前後摺疊三層，再橫擀成8厘米，豎12厘米，前後摺疊，中間搭茬，茬處為三層，兩邊為兩層，用擀杖在搭茬處中間輕壓合縫，成長8厘米、寬 6.5厘米的生坯，然後撒勻芝麻，翻過來灑些水，在案板上磨出漿水，即可上爐。上爐時生坯橫放在手上，自右至左把缸口貼滿，再自上而下貼滿缸壁，間距 0.5厘米，貼完後，蓋上蓋，稍等一會兒，把火撥開一半，再過3至5分鐘把火全部捅開烘烤，燒餅呈虎皮色時即可出爐。