有人在知乎問《紅樓夢》中的“掐牙”到底指的是啥？
這就要從中式服裝上被忽略的邊緣裝飾說起。
很多人談起中式服裝上那些別有風情的元素，不是“花扣”（詳見《花扣：綻放在旗袍之上的傳統符號 | 讀懂中國風》），就是刺繡（詳見《給你一塊刺繡，能認出多少針法？——紙上談“繡”入門篇》），但對於收藏過民國老服飾的人來說，那些看似“平平無奇”的“緄鑲”更重要啊！（本文其實也是給後面要寫民國背景電視劇服飾做個鋪墊）
清代晚期，服飾的邊緣裝飾變得十分複雜，最誇張之時衣料本身的面積僅剩下可憐的一點點。
△ 茶青色緞繡牡丹女夾坎肩，清光緒
直到19、20世紀之交，潮流“盛極而衰”，大家反而珍愛起簡單的設計了。直到清末民初，衣服早就是一派清新纖細的模樣了。（這段時期的服飾變化，詳見《清朝末年：讓我們穿好“新衣”迎接中華民國的到來》）
△ 民國初年的女性（髮型髮飾解說詳見《東洋髻：民國初年的日本潮流風》）
中式服裝的養分大多是在這段歷史時期開始吸收的，所以邊緣的裝飾大多細窄而明快，不復晚清的繁複。
要知道“掐牙”是啥要從理清這些服飾邊緣的裝飾工藝開始——
緄
經常寫的“滾邊”是不正確的，正字應當為“緄邊”。讀音是一樣，只是“緄”字不常見，大家就用“滾”字代替，以至於有些專業書籍里也會將錯就錯。
這種現象其實很常見，因為服飾相關的名詞里存在不少冷僻字。比如“翹邊”“撬邊”“拷邊”的正字應該是“繰邊”，讀作悄；又比如立體剪裁中經常會遇到的“省道”，念作“sang道”，但“省”字並沒有這個讀音，它的正字是“顙道”。有些讀音之所以正字的不同，是因為方言的影響。
說明：王光漢認為“繰邊”有誤，本字應是“削邊”。
“緄”字的本義是織帶，織帶又常作衣服的緣邊，慢慢地緣邊也就被叫做了“緄邊”。
△ 緄邊，圖源 暖玉生煙
和很多服飾上的裝飾工藝一樣，一開始是由實用出發，而後發展出來的。緄邊可以收邊不讓布料脫線，對於一些薄料旗袍也有很好的定型作用，是非常基礎的邊緣裝飾。
我們如今所見的“緄邊”除了織帶，常見的還有用面料剪裁成細條後加工使用。這個過程較為耗工費料，一般斜裁面料，便於包邊時彎曲扭轉，然後上漿熨燙。
△ 裁條示意圖，《服裝工藝》
緄邊以前都是用手工縫製，表面沒有線跡。如今可以用暗縫機仿暗縫的效果。此外還有緝明線的做法，如果稍加設計，其實效果也可以做到很好。
△ 緄邊示意圖，《服裝工藝》
△ 暗縫機效果
鑲
經常並提“緄鑲”的“鑲”又是什麼呢？“鑲邊”有時候看著和“緄邊”差別不大，經常被混著叫，很多書上也認為他們是同樣的東西。
說明：相關術語不同地區由於方言使用，會有習慣上的區別，本文僅做普通介紹。
如果說一定要區別一下，“緄邊”通常只有一條，且在服裝邊緣，將衣服的面料里料一切包起來，而“鑲邊”裝飾的部分會更多在表面。
△ 鑲邊，圖源 暖玉生煙
也就是說，“鑲”這個字更突出服飾表面的裝飾性，以及面料和面料之間的拼接意義。“鑲邊”通常也會略寬一點，可以多條一起出現。
單條的寬鑲邊，也經常被叫做“寬緄邊”。規範名詞是為了我們更好地區分這些工藝的差異，倒不是真的為了分個“你死我活”。
上世紀30年代一些邊緣裝飾較為華麗的旗袍，往往就是用了多條鑲邊，通過色彩和面料上的對比，讓旗袍呈現出不同視覺效果。而如今旗袍更偏愛刺繡之類衣身的裝飾，其實“鑲邊”所費的工本一點也不低啊！
△ 多條鑲邊，圖源 暖玉生煙
特別細的緄邊和特別寬的鑲邊，其實都不好做。細了的難道可以想得到，寬了其實轉彎就困難。如今市面上最常見的寬度，當然就是最好做的。
順便提一下，多條鑲邊不一定就是異色的，同色也有，這樣寬度可以做到，難度也用一條要低，同時也比較平整。
△ “兩鑲”旗袍遮蓋接縫示意圖，圖源《小道可觀——民國旗袍裁剪法研究》
嵌
有時候“鑲邊”邊上會帶上一條細線，這種就被稱作“嵌線”，可以讓“鑲邊”更有立體感。
△ 鑲邊+嵌線，圖源 暖玉生煙
“嵌線”又分作埋線和不埋線的做法，埋線需要考慮埋進去的線縮水性。但也有一些中式服裝的書中說，嵌線必須埋線。
△ 嵌線的做法，《服裝工藝》
其實不僅僅是嵌線，多條鑲邊也存在如何才能一致整齊，又要適應服裝的使用換洗與衣身面料保持平整。
嵌線可以做在鑲邊邊上，也可以在兩條鑲邊的中間。
△ 嵌線，圖源 振興祥
這些工藝都是很靈活，可以隨意搭配。同樣的，雖然在服飾的畫面上占比不大，看在費工的面上也要加入描述，比如“一鑲一嵌”、“兩鑲一嵌”等，大家一聽就知道大概是什麼了。
多重滾鑲嵌的工藝，對於民國旗袍常見的“拔襟”做法（詳見《“偷”襟與歸拔：傳統服飾平裁工藝之下的“暗度陳倉”》）也是有另外的好處。儘管“拔襟”可以彌補一部分的縫份“損失”，而通過滾鑲嵌去“補益”，可以更進一步地降低製作難度。
宕
“宕條”也經常作“盪條”、“檔條”等，看起來跟“鑲條”有點相似，但是“鑲條”一般是一條挨著一條，而“宕條”是離開一段距離獨立出現的，它一邊和“滾邊”、“鑲邊”一起出現，如同平行線一般。
△ 緄邊+宕條，圖源 暖玉生煙
△ 鑲邊+宕條，圖源 暖玉生煙
“宕條”的製作更須耐心和熟練度，才可以在服裝上看起來處處協調穩當。很多事情都是如此，必須要花了很多很多工夫，才能看起來毫不費力的樣子。
△ 宕條示意圖，《服裝工藝》
由於“宕條”幾乎不獨自出現，而是至少“一緄一宕”、“一鑲一宕”，所以民國時期常見的兩條差不多寬細的平行線（一緄一宕）也稱“電車軌”，感覺也是很形象
有一些老衣服，會有看起來很像“兩鑲”或“兩鑲一嵌”的做法，仔細看就會發現中間那條是空的，也就是說用的是宕條的做法。
掐牙
於是我們可以回頭去看“掐牙”，按照盧翰明的衣冠辭典所載，“掐牙”是緄邊內所加的細條。
那么，“掐牙”就是與“嵌線”相類似的工藝，有的地方也會稱作“出牙”。
儘管1987版《紅樓夢》近乎封神，但它並非一部學術還原的電視劇，對著劇照去認書中的服飾工藝是不可取的。
從另外一個角度去看“掐牙”，就會發現我們對於服飾的審美是會受到我們所生活的時代的浸染。很多古裝劇以及古風服飾，喜歡在衣服緣邊處加一條細線，這種“加法”甚至不需要經過思考，而是令人感覺“理所應當”，其實便是清代以來格外重視衣服邊飾而一代代延續下來的審美。
仿佛是有人在我們的腦海里預設了這段“程式”，覺得那裡應該有一條“線”，卻很少問問到它為何會出現在那裡。
我有時候覺得科普很累，也是因為很多人覺得自己腦海里的“理所應當”是“天經地義”，從而放棄了自己的思考，更抵抗質疑的聲音。
